Замена ремня ГРМ на Skoda Octavia: необходимый инструмент, регламент

Об автомобиле Skoda Octavia

Для базы первого поколения Шкода Октавия был выбран Гольф 4, который уже имел много поклонников среди автолюбителей. На первом этапе производства покупатели приобретали машину с кузовом «лифтбек», а с 1998 года освоен выпуск с кузовом «комби». Владельцы отмечают хорошую вместительность багажника, которая никак не ухудшала комфорт для пассажиров на задних сидениях.

Силовые агрегаты были представлены рядом бензиновых и дизельных моторов рабочим объёмом от 1400 см 3 до 2 тыс. см 3. Они работали как с механическими коробками передач, так и с автоматом.

2000 год представил модернизированную модель, которая получила приставку Tour. Наибольших обновлений пришлось на кузовные детали, оптику, универсал стал транспортным средством с приводом на все колёса. Подвеска колёс стала независимой, ёмкость бензобака увеличили.

В 2004 году свет увидел второе «А5» поколение Октавии на новой платформе, которая стала ещё более вместительной и комфортной. Силовые агрегаты заимствовали от Фольксваген. Рестайлинг 2008 году изменил внешность машины, линейка моторов дополнилась движком с турбонаддувом, роботизированной коробкой с 7 ступенями передач.

В 2013 году появилась Шкода Октавия «А7» с кузовами лифтбек, универсал. Машина ещё больше выросла в размерах, многие системы седьмого поколения Гольф перешли на эту модель. Среди силовых агрегатов обращают внимание на дизель с рабочим объёмом 2 тыс. см 3, а также бензиновый мотор, имеющий 1400 кубиков, обладающий хорошими техническими показателями, экономичностью.

Двигатели

Силовые агрегаты для Октавии представлены несколькими моделями, работающими на бензине и дизельном топливе. Разработкой и внедрением в производство моторов для этой машины занимались конструкторы Фольксваген и Шкода. В дальнейшем все работы по модернизации и разработке новых моторов также ложились на плечи этих инженеров.

Первые двигатели были из серии TSi. Их было несколько модификаций, это:

1. TSi с рабочим объёмом 1200 см 3, работает на бензине, установлена турбина.
2. TSi с рабочим объёмом 1400 см 3, также бензиновый с турбиной.
3. TSi с рабочим объёмом 1800 см 3, бензиновый с турбиной.
4. Дизельный мотор TDi с рабочим объёмом 2 тыс. см 3 с турбиной.
5. 1,6 MPi, это одна из последних разработок, работает на бензине.

Мотор 1,2 TSi самый маломощный, для стран СНГ не поставляется. Отмечается сравнительно небольшой расход топлива, примерно 7 литров на сотню км пробега. Лучше всего себя зарекомендовал 1,8 TSi, это мощный турбированный агрегат, который даже без турбины показывает хорошие результаты. Как недостаток этой серии специалисты и владельцы отмечают ненадёжность механизма привода ГРМ. Имеются факты обрыва зубчатого ремня, загиб клапанов.

Дизельный движок TDi с турбиной развивает около 145 лошадиных сил, что более чем достаточно для движения по трассе или в городе. Расход топлива около 5,5 литров, надёжность конструкции такова, что пробег до ремонта может находиться в районе 700 тыс. км пробега. Серию TSi заменил мотор MPi, который стал более надёжным, но потребление топлива стало больше. Из-за проблем в механизме ГРМ среди конструкторов, владельцев машины ведутся разговоры о том, что лучше цепь или ремень. Пока верх одерживает ремень в приводе ГРМ.

Симптомы неисправности

Ремня ГРМ Шкода:

• Нестабильный запуск, потеря динамики и мощности;
• Хлопки и дым из глушителя;
• Посторонние звуки при работе в районе ГРМ (шаркание, щелканье и пр.);
• Трещины, потертости или отслоение корда;
• Двигатель не запускается, стартер крутится вхолостую.

Цепи ГРМ Шкода:

• Плохой запуск, снижение разгонной динамики и мощности;
• Увеличенный расход топлива;
• Лязгающий звук при работе.

Регламент производителя относительно ремня

Первые версии документации содержали такую информацию: контроль зубчатого ремня — первый раз 240 000 км, далее каждые 30000 км. То есть без указания точного пробега авто Шкода Октавия а7, при достижении которого требуется регламентированная замена. Как и для цепных приводов, ремень обеспечивает работу механизма ГРМ весь срок службы (для цепи оказалось, что не обеспечивает иногда и 100 000 км). Затем повилась такая информация:

Для России сведения затем дополнили, установив пробег в 120 000 т.км. В отличии от цепи ремень ГРМ выполнен качественно, имеет стекловолоконное армирование (нельзя сгибать) и тефлоновое покрытие PTFE, и как правило выхаживает отведенный ему срок (имеется в виду, как минимум отведённый для России).

Если не отремонтировать

Несвоевременная замена ремня ГРМ на Шкода Октавии A4, Тур, А5 или А7 может доставить немало проблем. В случае его обрыва клапаны «встречаются» с поршнями и гнутся. При неудачном стечении обстоятельств капремонт может понадобиться не только головке блока цилиндров, но и самому блоку.

В зависимости от тяжести повреждений, ремонт понадобится целому ряду деталей:

• направляющим,
• гидрокомпенсаторам,
• валам,
• поршням,
• шатунам,
• цилиндрам.

Не откладывайте обслуживание своей машины — приезжайте в нашу сеть автосервисов. Мы быстро и качественно заменим изношенные расходники и предоставим гарантии качественного выполнения всех работ.

Как своими силами поменять ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа»

Прежде чем начать ремонт, надо купить все необходимые запчасти. Далее приведем номер оригинальных комплектующих:

Комплектующие и инструмент

Перед тем, как приступить к работе, необходимо приобрести комплектующие. Номера оригинальных деталей из каталога с указанием цен приведены ниже:

• Ремень привода ГРМ – 06A 109 119 C. Цена – 800-1000 рублей.
• Натяжной ролик – 06A 109 479 F. Цена – 1400-2000 рублей.
• Насос системы охлаждения – 06B 121 011 QX. Цена – 1700-2000 рублей.

В список включен водяной насос по той причине, что его можно будет поменять по ходу замены ремня, если вдруг возникли вопросы к его работе (обнаружились подтеки или слышны посторонние звуки).

После покупки комплектующих необходимо подготовить инструмент. Потребуется немало всяких приспособлений, полный список приводить не будем. Отметим лишь, что кроме стандартного набора ключей (торцевые, шестигранники, torx) понадобится специальный ключ для проворачивания натяжного ролика ремня ГРМ. Его не трудно приобрести в магазине или же изготовить самостоятельно. Как вариант, можно использовать подходящий по формату съемник стопорных колец с боковым захватом.

Подготовка к замене ремня ГРМ

Начинаем с компьютерной диагностики. Несмотря на то, что владельца ничего не беспокоило, мы обнаружили неисправности и ошибки. Приступаем к лечению!

Снимаем воздуховоды и воздушные фильтры. Вынимаем патрубки, чтобы открыть доступ к задней шестерне и приводу помпы. Для выставления верхней мертвой точки, при которой производится замена ремня ГРМ, необходим специальный фиксатор. Он определяет положение распредвалов.

Согласно инструкции необходимо слить охлаждающую жидкость и снять патрубки, которые проходят сзади крышки привода помпы. Мы отступили от рекомендаций, чтобы сэкономить антифриз. Доступ, который мы обеспечили, достаточен для работы.

Далее откручиваем крышку впускного распредвала, чтобы вставить фиксатор. Именно для этой крышки потребуется уплотнительное кольцо. Можно, конечно, оставить старое уплотнение, но есть риск, что впоследствии оно будет пропускать масло.

На автомобилях с турбиной доступ к кожуху ремня помпы перекрывает пластиковый патрубок забора воздуха. Поэтому его тоже демонтируем. Поднимаем машину, чтобы снять защиту и колесо и открыть доступ к ремню.

Затем снимаем заглушку, в которую вкручивается стопор колена. Она находится на задней части блока. После вынимаем ремень вспомогательных агрегатов. Удерживая демпфер ключом, мы открутили шкив коленчатого вала.

Как выставить ВМТ

Мы используем специальное приспособление, которое позволяет зафиксировать распредвалы. В свою очередь, коленчатый вал фиксируется стопором.

По ELSA необходимо вставить в катушку отвертку и проворачивать коленчатый вал так, чтобы отвертка смещалась. Положение, при котором отвертка будет торчать максимально высоко, и есть ВМТ. Мы не стали выкручивать свечку, а вместо этого ориентировались на прорези в торце впускного распредвала и на шестерне привода водяного насоса.

Технические специалисты выставили верхнюю мертвую точку и закрепили фиксатор и стопор. Далее обеспечиваем доступ к ремню ГРМ.

Что нужно учесть при замене ремня

Следует снять опору двигателя. Не забудьте поставить домкрат! Обратите внимание, что передний кронштейн двигателя, на котором держится опора, является также кронштейном генератора. Поэтому верхний болт генератора нужно достать полностью, нижний — отпустить.

Еще одна важная деталь! Процедуру натяжения ремня ГРМ необходимо производить при полностью остывшем моторе. Поэтому не торопитесь. Лучше использовать для измерения температуры специальный прибор.

При снятии старого ремня мы обратили внимание, что носик индикатора относительно прорези сместился почти на сантиметр. Это говорит не о растяжении ремня, а его износе. Так что процедуру мы производим своевременно.

Приступаем к установке ролика-натяжителя. На его обратной стороне ролика-натяжителя есть специальный выступ, в головке блока — углубление. Нужно установить ролик на шпильку и вращать его специальным ключом за центральную гайку по часовой стрелке. Это следует делать до тех пор, пока носик индикатора не совместится с прорезью в корпусе. Сначала делаем перенатяжение, возвращаем в нужное положение и только потом затягиваем гайку.

Установка ремня ГРМ

В ELSA указано, что перед снятием старого ремня необходимо “приотпустить” болты крепления шестеренок распредвалов. Это нужно, чтобы при установке нового ремня максимально правильно выставить фазы. Мы же приняли такое решение: поставить новый ремень, не трогая шестеренки, вынуть фиксаторы и стопор, провернуть несколько раз коленчатый вал. А затем снова установить фиксаторы.

Они без проблем встали на место, значит, с фазами мы попали в точку. Если бы появилось расхождение, пришлось бы добиваться точности установки. Но потребовался бы дополнительный крепеж, так как болты одноразовые.

Обратите внимание: нельзя допускать повреждение зубчатого ремня. Он армирован кордом из стекловолокна. Поэтому диаметр изгиба ремня не должен быть менее 50 мм. В противном случае он быстро выйдет из строя.

Осталось закрутить центральный болт моментом 25 Nm и собрать все в обратной последовательности. В данном случае резьбовую часть центрального болта потребуется смазать маслом. Также важно обратить внимание на целостность уплотнения демпферного шкива. В финале заводим мотор и проверяем нашу работу. Ремонт завершен!

Как происходит замена ремня ГРМ в автосервисе

Если менять ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа» вы отправляетесь в автосервис, механик с большим опытом справится с этой работой за 1-2 часа. Иногда если в цепи вращения принимает участие помпа, придется менять и ее.

Технология замены ремня ГРМ на «Шкоде Октавиа» в специализированном сервисном центре:

• Чтобы добраться до ременного привода, механик демонтирует навесные элементы в моторе.
• Затем он снимает ремень ГРМ и ролики натяжения.
• После ставит новые запчасти.
• Выставляет оптимальное натяжение цепи либо ремня.
• Далее прокручивает коленчатый вал, чтобы удостовериться, что метки совпадают.
• Монтирует элементы, которые был сняты.

На СТО, чтобы заменить ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа», применяется особый инструментарий. Использовать его может только опытный механик. Новичок же не только промучается несколько часов, пытаясь заменить ремень ГРМ, но и сломает исправно работающие элементы.

Обычно вместе с ремнем меняют также и ролики натяжения. На некоторых автомобилях приходится менять ведущую шестерню коленвала. Когда ремонтные работы проводит неопытный автолюбитель, он может про это забыть. В результате ремень оборвется. Кроме того, при замене ремня важно обращать внимание на метки.

По этим причинам менять ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа» рекомендуется в специализированном автомобильном сервисе. Квалифицированные автослесари заменят ременной привод, учитывая специфику автомобиля «Шкода Октавиа». Цена на ремонтные работы бывает разная, все зависит от марки авто.

Видео замены ремня ГРМ двигателя BCA

Очень хорошее видео, жаль что не на русском, но все видно очень хорошо.

Запчасти какого производителя лучше использовать?

Советуем устанавливать оригинальные запчасти. Такие детали отличаются качеством и поставляются в фирменной упаковке. Срок службы неоригинальных деталей значительно ниже, чем у оригинальных. Установка неоригинальных запчастей, может привести к повторному ремонту.